html counterсчетчик посетителей сайта
Ледник Буша - пер. Кизгыч Ложный - пер. Чучхурская Щель - пер. Чамагвара.
Архыз
От водопада в истоках р. Секиртме  поднимаемся на ледник гребнем береговой морены вдоль скальной стены, разделяющей ледники Буша и Огары. Морена выводит на пологую часть л. Буша к месту, где в его основную, изорванную трещинами ветвь вливается боковой поток льда (2500 м; 1,5 км от водопада). Здесь пути расходятся. На морене нужно переночевать.
Перевал Кизгыч Ложный (1Б, 2988 м) соединяет ледники Буша и Кизгыч-Баш. Он находится у самого гребня ГКХ. До перевала по леднику идти 2 км. Первая часть подъема в верхний фирновый цирк проходит среди трещин по линии слияния двух ветвей ледника. Пологое фирновое поле с юга запирает стена ГКХ с глубокой седловиной пер. Чамагвара (2А*, 3098 м). Идем по фирну с небольшим подъемом.
За уступом скалы влево-вверх уходит снежный склон, по которому сворачиваем к пер. Кизгыч Ложный. На подъеме плотный снег крутизной до 30°, глубокие трещины. Прямому выходу на седловину препятствует бергшрунд. Его обходим справа и достигаем снежной седловины, разорванной трещиной (3000 м). Севернее на скалах тур. Перевал назвали в 50-е годы, когда не было путеводителей по Архызу и туристы вместо пер. Кизгыч попадали сюда, двигаясь до конца вдоль основного истока р. Кизгыч-Баш.
За перевалом простираются снежные склоны ГКХ, ниже переходящие в ледник. Главный хребет ощетинился черными башнями, дальняя и самая высокая вершина-Кизгыч-Баш (3445 м). Протяженность ледника около 2 км, язык его спускается до отметки 2500 м. Вначале идем вдоль ГКХ фирновыми полями, плавно спускаясь к гряде "бараньих лбов", разделяющих два языка л. Кизгыч-Баш. Дальше вниз по уступам сглаженных скал к ледопаду на левом языке ледника. Здесь по полочкам проще спуститься с "бараньих лбов" на ровную часть языка ледника и перейти на дно долины.
С севера над ледником нависает пояс скальных стен, на фундаменте которого возвышается пирамида г. Чучхур-Баши. От ее вершины к западу отходит еще один скальный пояс. Там пер. Чучхурская Щель (1Б*, 3154 м). Снизу видно, насколько опасен прямой спуск с этого перевала: группа неминуемо окажется на отвесных осыпающихся стенах. С них в мае 1967 г. сорвался и погиб таганрогский горный турист Василий Фатиади.
В конце л. Кизгыч-Баш в завале камней рождается бурный поток - р. Мысты-Су. Идем ее левым берегом. До р. Кизгыч-Баш около 1 км, но прямо не пройти - наша речка исчезает в скальной теснине. Обходим левее, верхом. Намечается прерывистая тропа. С уступа открывается обширный вид на всю зеленую долину р. Кизгыч-Баш. По левому борту пульсируют каскады водопадов на р. Беш-Чучхур. Напротив завораживающая картина: с мокрых покатых скальных лбов г. Алан свисают и, кажется, в любой миг могут сорваться в пропасть голубоватые массы льда. Иногда слышится грохот (камнепады, обвалы льда!). За несколько минут травянистым отрогом сбегаем на дно долины (2100 м). До слияния нашей речки с р. Салыннган 4 км .
Если следующим перевалом на маршруте будет Кизгыч или Сатхаро, то можно не спускаться в долину реки. Пройдя вниз по р. Мысты-Су, сразу за правым языком ледника увидим кулуар с ручьем. По нему удобно подняться (страховка!) на пологую часть отрога г. Кизгыч-Баш, откуда несложно выйти на л. Джал.
К пер. Чучхурская Щель, который также выводит на л. Кизгыч-Баш, от ночевки на морене л. Буша нужно идти 1,5 км правой ветвью ледника вдоль скальной стены. Крутизна возрастает, мост через бергшрунд находим ближе к левым (по ходу) скалам. Дальше идем в сужающемся коридоре скал, лавируя среди трещин. Последний взлет на перевал - снежник до 45° крутизной (страховка!). С высоты перевала хорошо видна г. Алан и пер. Сатхаро. Засыпанная камнями ложбина с перевала ведет прямо вниз к Кизгычу. Но доверять этому спуску нельзя. Долина зависает над 100-метровым обрывом сыпучих скал!
Правильный спуск с перевала: вначале 50 м по осыпи, затем повернуть вправо к небольшой выемке в отроге г. 3300. За нею удобный спуск на л. Кизгыч-Баш (вблизи пер. Ложный Кизгыч) - 40 м по вертикали по простым скалам и осыпи до пологой части ледника. Трещины обходятся . Все другие варианты спуска много сложнее и опаснее.
Перевал Чамагвара выводит через ГКХ на Бзыбь, к истоку р. Чамагвара. Основную сложность перевального перехода составляет северный взлет к гребню. Прохождение его потребует около 5 ч, поэтому ночлег лучше устроить на фирновом поле. Отсюда хорошо просматривается путь подъема на перевал. Под ним расположен снежник в виде перевернутого сапога, разрезанный внизу от скалы до скалы трещинами. Их удобнее обойти правее по скале, затем краем снежника подняться на гребень.
Оказавшись над бергшрундом, выходим на снежник. До гребня остается 60 м по вертикали, крутизна вверху возрастает до 60°. Попадаются участки заледенелого, местами сыпучего зернистого снега, на которых трудно организовать страховку. Наличие трещин внизу и большая крутизна требуют страховки! В том месте, где скала максимально вклинивается в снежник, есть небольшая каменная площадка, на которой можно забить крюк и передохнуть. Отсюда подъем «в лоб» к скальному гребню правее самой низкой точки. За перевалом пологая каменистая терраса, где можно отдохнуть. Тур находится под скалой в низкой точке перевала. Между гребнем и краем снежника колодец с водой.
Возможны и другие варианты подъема на перевал с севера. Правее снежника -''сапога" за скальным выступом виден снежный клин, нацеленный острием на перевал. Подъем по нему не так крут, но может быть много трещин. Поднимаемся на гребень по крутым скалам возле носка "сапога". В начале лета, когда еще сохранились снежные мосты под "сапогом", на перевал целесообразно подниматься прямо по снежнику (перила!). На юг простирается широкая долина р. Чамагвара.
Прямому спуску препятствует ступень "бараньих лбов", но их нетрудно обойти по осыпям и снежникам как левым, так и правым бортом. Дальше идем вдоль реки. Впереди за Бзыбью возвышается массив г. Химса. При обходе "бараньих лбов" отмечаем в западных скалах долины коридор - простой проход на л. Скеу, что лежит под южной стеной г. Псыш. Перевал "3100 м" (1Б) соединяет л. Чамагвара с л. Скеу. Находится в южном отроге ГКХ между В. Псыш и г. 3087. Перевал позволяет без потери высоты по кратчайшему пути пройти из-под перевалов Скеу, Собачьи Уши и Псыш к перевалам Чамагвара и Кизгыч-Чамагвара. Кроме того, южнее г. 3087 находится вполне проходимый второй язык л. Скеу, стекающий в долину р. Чамагвара.
С л. Скеу опытная группа может вернуться на северную сторону ГКХ через пер. Псыш .
Более простой вариант возвращения в Архыз -переход с ледника под пер. Наур. В скальном гребне, ограничивающем л. Скеу с запада, между острыми черными "жандармами" есть пер. Собачьи Уши (1Б*, 3125 м) в истоки р. Ю. Псыш. Соединяет ледники Скеу и Ю. Псыш. Под этим именем перевал известен с военных лет. Два "жандарма" на седловине, действительно, напоминают уши собаки. Другое его название "Краб".
Со стороны л. Скеу (закрытые трещины) на перевал поднимаются по правому заснеженному кулуару (страховка в верхней части). Из кулуара выходят на скальный контрфорс между правым и левым кулуарами. На коротких участках контрфорса также может потребоваться страховка. Дальше выход на скально-осыпную седловину. К видимой седловине пер. Наур двигаются по леднику, прижимаясь к ГКХ (закрытые трещины, связки). Перевал позволяет без потери высоты по кратчайшему расстоянию выйти из верховьев л. Скеу (после прохождения перевалов Псыш или Чамагвара) в верховья л. Ю. Псыш и по тропе выйти к пер. Наур.
Перевал Новый



    Перевал Новый (1Б*, 3000 м) соединяет л. Кышлау-су с л. Огары. Находится в западном отроге хр. Чучхур. Перевальный склон со стороны л. Кышлау-су - широкий снежно-ледовый кулуар средней и большой крутизны с фирновыми разрывами, постепенно выполаживающийся к седловине. На большей части склона необходима страховка. Вдоль скал правого борта находится неглубокий и неширокий рантклюфт, где удобно организовать точки перестежки.
Седловина скальная, есть место под одну палатку, а при подготовке площадки - еще под одну-две. Со стороны л. Огары - крутой, камнеопасный, скально-осыпной склон (страховка!). Ниже - пологий закрытый ледник, лежащий в обособленном цирке над л. Огары. От последнего он отделен невысокой скально-осыпной перемычкой. Перевал проходится за 5 ч.
 
Ледник Псыш - пер. Токмак и пер. Псыш.

Самый крупный ледник в истоках р. Псыш (1,5 км2) лежит на северо-западном склоне г. Псыш и хорошо виден из долины. Гора Псыш имеет две вершины. Западная (3503 м) - высшая. Снежная седловина между ними - сложный спортивный пер. Псыш (2Б—ЗА, 3350 м). Сползая с вершин Псыша, ледник упирается в стены г. Токмак и заворачивает к р. Псыш. Здесь его язык имеет отметку 2340 м, максимальная протяженность 1,9 км. Язык из долины не просматривается, его прикрывает высокий моренный вал. Вдоль стены г. Токмак по Псышскому леднику идет подъем к пер. Токмак (2А, 3076 м), через который можно попасть на л. Буша.
Крутой л. Псыш относится к карово-долинному типу. Его прохождение требует определенных навыков. От ночлега на Псышской поляне  в первый день можно планировать выход в верхний цирк или даже на седловину перевала.
Первое препятствие - брод через бурный Псыш. Переправляться удобнее выше ночевок у подножия моренного вала (2150 м), зарастающего травой и кустами. До его вершины полчаса хода. В "кармане" между мореной и языком ледника прячется тускло поблескивающее озеро. Ледник густо изрезан трещинами. Под скалами г. Токмак трещин заметно меньше, их забивают зимние лавины. Там проще подниматься, и туда как раз тянется гребень морены.
На леднике крутизна подъема достигает 30°, нужны кошки. На пути встречаются глубокие ледовые трещины и многометровые разрывы пластов фирна. Приходится маневрировать среди них, уходить к середине ледника и возвращаться, перепрыгивать через провалы. Через 4 ч работы на леднике, минуя очередной ледовый сброс, выходим на небольшое фирновое плато (2800 м), где можно поставить палатки.
Плато окружает амфитеатр скал и снежных, местами разорванных склонов. На юго-востоке открылась седловина пер. Токмак, к которой ведет крутой снежник. Седловина же пер. Псыш скрыта наслоением пластов фирна, нависающих над выступами скал. Ближе к пер. Токмак крутизна фирна постепенно возрастает. Редкие трещины, кроме последней, нетрудно обойти.
Сквозной бергшрунд препятствует прямому подъему на седловину. В снежные годы, когда бергшрунд бывает нешироким и имеет мосты, на седловину можно подняться (около 100 м) со стороны г. Псыш по плотному снегу крутизной до 50°. При невозможности перебраться через трещину (или обойти ее по скалам) используем другой, менее крутой вариант подъема - движемся на перевальный гребень левее седловины вдоль границы снега и скал. Крутая часть подъема составляет примерно 200 м по вертикали. Трещина в начале подъема проходится по снежно-ледовой перемычке. Ближе к скалам - слой заледенелого снега, трудного для передвижения. Смесь обломков скалы и ледяной крошки неустойчива! Для страховки можно пользоваться скальными крючьями. Здесь безопаснее идти рано утром.
В конце подъема переходим на разрушенные скалы и по ним выбираемся на гребень. Среди развала камней можно найти место для палаток. К перевальной седловине (3200 м) спуститься несложно. Отсюда хорошо виден Пшиш, пер. Магана и снежный бассейн л. Буша. Напротив пер. Кизгыч Ложный и продолжение ГКХ на восток с башнями массива Кизгыч-Баш. На восточном склоне перевала крутая осыпь и легкие скалы.
Прямому спуску на л. Буша препятствует обрыв внизу. Проще начинать спуск от седловины Токмак, где легче выйти на снег. Забираем правее, в сторону пер. Чамагвара. Ледник вначале спокойный, закрытый снегом, но скоро обнажается на перегибе. Открытый лед (крутизна до 30°) усложнен лабиринтом трещин. Ближе к гребню ГКХ спуск проще. Под пер. Чамагвара ледник выполаживается. На обширных фирновых полях можно встать на ночлег, если в маршрут включены перевалы Чамагвара или Кизгыч Ложный.
Перевал Псыш через ГКХ - самый сложный в этом районе. На его прохождение "от травы до травы" нужно отвести 3 дня. Начало подъема совпадает с предыдущим маршрутом. Под пер. Токмак пути расходятся. Прямой путь к пер. Псыш (до него еще 550 м по вертикали) на юг перекрывает каскад фирновых сбросов и огромные трещины. Ледовый сброс можно обойти слева в направлении вершины Псыш. В самом низу снежник разрезан глубокой трещиной. Обходим ее по правым скалам средней трудности (20 м) и продолжаем подъем по заледенелому снежнику (50 м, крутизна 30°), пока не выберемся поверх скальной стены на протяженную каменистую полку над обрывом. Ширина полки 2 м, можно поставить палатки. Внизу чуть ли не до Архыза во всех подробностях видна долина р. Псыш. Ледник так крут, что на всем подъеме не покидает ощущение, будто висишь над долиной.
Дальше самый сложный участок подъема - выход под восточную вершину "в лоб" по льду крутизной 45°. Протяженность крутого участка около 100 м. Выше небольшого скального островка склон становится положе. Выше ледосброса можно начать траверс к перевальной седловине. За снежным пластом открывается скальный гребень ГКХ. На южной стороне есть просторная, засыпанная камнями терраса (можно устроиться на ночлег). Внизу на 300-метровой глубине лежит л. Скеу.
На юго-западном краю ледника у водораздела с р. Ю. Псыш находятся два озерца: черное под скалами и зеленоватое на морене. От них начинается р. Скеу. Интересно, что ледник не имеет языка в сторону Бзыби на юг. Его язык сползает в бок к р. Чамагвара через узкую щель в скалах. Спуск на ледник идет по стене разрушенных, иссеченных желобами скал (камнепад!). Страховка через выступы. В конце спуска к леднику - 10-метровая стена сглаженных ледником прочных скал.
С плоского л. Скеу несложно попасть в долину р. Чамагвара. Через щель в скалах в непосредственной близости от гребня ГКХ (пер. "3100 м") спускаемся по осыпям и снежникам на отметку 2700 м под пер. Чамагвара. Или от южной окраины ледника, заглянув на озера Скеу (2750 м), пересекаем (1 км) в восточном направлении всхолмленное пространство. Оно состоит из снега, выступов скал, сглаженных отступившим ледником, и лужиц в низинах. Затем ложбиной спускаемся более 500 м к р. Чамагвара (снег, осыпи, внизу заросшие травой). Вернуться на архызскую сторону можно через пер. Чамагвара. Другой вариант возвращения проходит через пер. Собачьи уши и Наур.
Восхождение на вершину г. Токмак-Кая

    Восхождение на вершину г. Токмак-Кая (ЗБ, 3412 м) по кулуару северо-западной стены и северному склону. Маршрут скально-ледово-снежный. Массив вершины находится в северном отроге ГКХ (от г. В. Псыш) севернее пер. Токмак. Окруженная крупнейшими ледниками района - Буша и Псыш, вершина как бы парит среди сияющего ледового мира.
Начинаясь от озера у восточного языка л. Псыш. комбинированный маршрут ведет по кулуару северо-западной стены главной вершины. Перепад высоты на маршруте превышает 800 м, а средняя крутизна составляет 50°. На маршруте потребуется минимум 10 различных скальных крючьев, пара фирновых якорей и пять ледобуров. Остальное снаряжение как для комбинированных маршрутов ЗБ к. сл. Время прохождения маршрута зависит от численности команды: для связки-двойки - 7-9 ч, для команды из нескольких связок - 12-14 ч. Спуск по пути подъема.
    Путь от озера до начала кулуара северо-западной стены занимает 1 ч и в летнее время проходит по открытому леднику. Маршрут по кулуару камнеопасен. Выход ночью! На дне кулуара - заснеженный ледник (средняя крутизна 45°). По нему, преодолевая по снежным мостам серию ледовых разрывов, за 1 ч хода до двух скальных ступеней выше средней крутизны (70 м лазания средней сложности). Преодолев их, повернуть в правую, 140-метровую ветвь желоба (45°, комбинированные участки средней сложности), выводящую к началу 20-метрового сложного траверса скального стенного участка, ведущего к основанию скального "камина". По сложным крутым скалам "камина" (80 м) подняться на нижнюю часть купола вершины (250 м, 40-45°) и обойти с любой стороны два характерных снежных пятна. По разрушенным скалам купола выйти (1 ч) на вершину, с которой открывается необычная панорама Архызского, Лабинского и Аксаутского горных узлов.
Места аварийных ночлегов: у основания кулуара вне зоны выката камней и в восточном секторе нижней части вершинного купола ниже снежников.
 
Перевал Пшиш (2Б, 3350 м)

Соединяет западную часть л. Наур через южное плечо г. Пшиш и выводит в долину р. Аманауз. Находится между вершинами Пшиш (3790 м) и Узловая (3159 м).
Восточный, перевальный, снежно-ледовый склон (трещины!) вверху заканчивается узким крутым снежно-ледовым кулуаром (страховка!). Подъем от Наурских озер до перевала занимает 3 ч.
Широкая седловина снежно-ледово-скальная, тур в северной ее части. Есть места для палаток.
Весь западный склон перевала круглый год опасен обвалами льда, камнепадами и лавинами. Верхняя часть его (выше зоны ледовых разломов) проходится в связках по мостам через трещины. Последние 100 м требуют навески перил. Зона разломов обходится справа по скалам (перила).
Иногда в зоне разломов образуются нависающие участки, под которыми возможна ночевка, защищенная от любых обвалов. Ниже зоны разломов расположен ледовый сброс. Он обходится справа по скалам (перила). Под сбросом - некрутой ледовый участок, проходимый в связках в правой части с поиском мостов через трещины. Еще ниже - крутой ледовый склон (перила в правой части). Этот ледовый участок замыкает язык ледника. Отсюда уходим вправо в камнеопасный снежный кулуар (одновременное движение в связках). Справа обходятся провалы-разрывы в снежнике. Далее пологий снежник выводит к полянам у р. Аманауз. От седловины 15 ч хода.
Перевал Магана - озера Псырс - пер. Медвежий

Перевал Магана (1 Б, 2948 м) находится в 2 км к северо-западу от пер. Наур и выводит в верховье р. Ю. Псыш к среднему ее истоку. Ночлег на берегу Наурского озера. Подъем на перевал занимает около 2 ч.
Перевальная седловина открывается с вершины скальной гряды (за озером) в дальнем конце снежного пологого поля Наурского ледника. К скальной гряде примыкает левобережная морена, по высокому гребню которой и надо идти. Справа в складках серых осыпей голубеет верхнее Наурское озеро. У входа в снежный цирк на выпуклом теле ледника открытые и закрытые трещины. Обходим их справа и выходим под перевал. Подъем на скалистый гребень ГКХ (несколько десятков метров) по снегу довольно крут.
Наверху, на ровной, усыпанной камнями площадке, может свободно разместиться большая группа. Отсюда хороший обзор северных и южных склонов ГКХ. На востоке доминирует покрытая ледниками г. Псыш. Под нею - обширная, в осыпях и снежниках седловина пер. Наур. Рядом сдвоенные острые пики г. Токмак, еще левее - цепь гор во главе с куполом Софии. Впереди заснеженные пространства л. Магана. Из осыпей выступает похожая на зубья пилы гряда - часть ГКХ, называемая Псырс. Над нею возвышается черный скальный пик со снежно-ледовым основанием - г. Аманауз (3534 м), левее - пик Псырс (3457 м) и одноименный перевал на Лабинский ледник. Дальше гребень ГКХ резко теряет высоту, очертания его вершин становятся мягче. В дымке тают кулисы отрогов вдоль Бзыби.
Ледник Магана имеет размеры 1x1,5 км. Короткий крутой спуск приводит на фирновые поля, которые пересекаем по направлению к скалам. Дальше спускаемся правой стороной ущелья. Левая крутая часть языка ледника заканчивается сбросом над обрывом, а правая полого спускается на ровную площадку с озерцом. Озеро почти всегда покрыто льдинами, а в многоснежные годы и вовсе не показывается из-под снежных завалов. По кромке ледника моренами спускаемся к озеру (1,5 ч от перевала, 2600 м) и выходим на ровную террасу, вытянутую вдоль гребня Псырс. Через нее идем в цирк озер Псырс. Траверсируем склоны ГКХ по средней осыпи и через 2,5 ч от Маганы оказываемся на берегах озер (2500 м).
Озера покоятся в углублении между ГКХ и его отрогом. Вокруг гладкая поверхность выступающих гранитов свидетельствует о деятельности древнего ледника. Меньшее озеро находится повыше. Оно мелкое и в солнечный день неплохо прогревается. Из него по замшелым ступеням перетекает прозрачная струя во второе глубокое озеро. В темно-синюю воду со скал спускается снежник. Мягкие ковры трав, украшенные россыпями желтых лютиков, располагают к отдыху, но нет защиты от сильных ветров.
С запада над озерным цирком возвышается пер. Псырс  на Лабу, на север от озер идет ровный гребень пер. Медвежий (1 Б, 2811 м) на р. Аманауз. На него поднимаемся прямо вверх крутыми травянистыми склонами и осыпями (1 ч). На север уходит троговая долина р. Аманауз, ее замыкает стена Софийского хребта. Слева ледники Аманауза, справа скалы г. Пшиш. Вид на юг ограничен отрогами ГКХ. В узком створе видна часть Бзыбского хребта во главе с г. Чедым. Под ногами, на зеленом балконе среди крутых скатов, синеют озера Псырс.
Спуск крутой. Путь пересекает длинный снежник (ширина 40 м, крутизна до 60", страховка!). Оказавшись на дне древнеледникового цирка, спускаемся далее каменистой долиной, сжатой голыми скалами. А вот и первые низкорослые березки (2100 м). От перевала 1,5 ч спуска. Идти без тропы правым берегом реки по высокой траве сквозь густые кустарники трудно. До Псышской тропы 1,5 ч хода.
 
Река Секиртме - пер. Чучхур - Зеленые озера - пер. Заячьи Ушки или пер. Холодовского - р. Псыш

Этот кольцевой маршрут дает возможность в непосредственной близости увидеть все главные вершины Архыза - Пшиш, Софию, Псыш, Токмак, а при восхождении на г. Чучхур-Баши еще и горы в верховьях Кизгыча и дальние хребты до Эльбруса.
С Псышской поляны  не видно, что за лесом параллельно р. Псыш бежит еще одна речка - Секиртме. Она имеет протяженность 4 км и значительное падение - более 200 м на 1 км. По долине проложена туристская тропа. У Псышской поляны переправляемся через Псыш по кладке или вброд со страховкой. Тропка пересекает узкий, поросший рододендроном и редким лесом мыс и с обрыва спускается к бегущей по камням Секиртме.
Переходим на правый берег и пробираемся 1,5 км трудной тропой над рекой через заросли березового и букового криволесья. Дальше идет открытая часть долины. По ее дну среди субальпийского высокотравья, галечников и березовых рощиц переплетающимися рукавами стекает Секиртме. Справа по ходу - темные отвесы г. Токмак, слева - скат зеленого хребта. Впереди проступают скалы, которые дальше переходят в сплошную стену "бараньих лбов" с двумя водопадами - посланцами л. Огары. Долина перекрывается округлыми буграми "бараньих лбов" с лежащим на них л. Буша. Ледник носит имя русского ботаника и гляциолога Н. А. Буша, исследовавшего и описавшего в 1903 г. ледники в верховьях р. Псыш. Ледники разделены скальной ступенью, л. Огары расположен выше. Вдоль скал виден подъем на пер. Чучхурская Щель .
У последней березовой рощицы (1,5 ч от р. Псыш) есть сухая ровная поляна, удобная для ночлега (2050 м). Рядом чистый ручей. Тем, кто планирует восхождение на вершину г. Чучхур-Баши, лучше ночевать выше, у языка л. Огары. Начало подъема к нему по травянистому склону хорошо просматривается - левее ближайшего мощного водопада через уступы скал зигзагами по травянистым полкам. В конце подъема выходим в широкий кулуар левее водопада, который и выводит к леднику. Приблизившись к водопаду, находим на крутом склоне тропу, ведущую от водопада на широкую полку. На полке поворачиваем к водопаду, пересекаем несколько водостоков и оказываемся на обрыве неподалеку от пульсирующей струи.
Преодоление скального уступа требует особого внимания и страховки, т. к. склон очень крут и не имеет хороших ступеней и зацепок. Дальше удобная полка выводит к началу широкого кулуара, засыпанного камнями. На его преодоление потребуется 0,5 ч. Наверху, за скальными воротами, холмы морен и наплыв языка ледника, из-под которого вырывается бурный поток.
С набором высоты "подрастают" окружающие горы. Во весь рост встали вершины Пшиш и Токмак. Левее, в Главном хребте, - пер. Чамагвара с характерным снежником в виде сапога. Дальше поднимаемся вдоль л. Огары (около 2 км) вначале гребнем морены, потом фирновыми полями. Минуем небольшой каровый ледник слева и сворачиваем на перевальный скалистый гребень, плавно спускающийся от заснеженной вершины г. Чучхур-Баши.
За пер. Чучхур (1 А*, 3020 м) простирается огромная многоярусная котловина, выработанная древними ледниками. Теперь здесь лишь небольшие ледники: один на склоне г. Чучхур-Баши, другой под перевалом, а третий у южной стены г. Софии. Внизу расположена группа зеленых озер. Они имеют разные оттенки: одно голубоватое, другое словно малахитовый поднос, в третьем вода мутная. Спуск к ним идет по плотному снежнику и осыпям.
В ясную погоду имеет смысл подняться на г. Чучхур-Баши (1Б, 3512 м). Восхождение налегке займет около 4 ч. Подъем вначале идет снежниками в обход скал, затем по скалам вершинного гребня. Попадаются ненадежные камни! Наконец вытянутая площадка вершины и пропасть к Кизгычу.
Центральное положение в архызском высокогорье и относительная доступность делают вершину Чучхур-Баши лучшей обзорной точкой района. На востоке над морем каменных гребней и оснеженных пиков серебристым облаком парит Эльбрус. До него 80 км, и мы видим очертания хребтов, разделяющих истоки Кубани. В этой стороне, рядом, выделяется группа из черных башен и пирамид - Кара-Кая и Марух-Баши. Левее, на дальнем плане, проступает знакомый контур двурогой Ушбы. В архызских вершинах при наличии схемы разобраться нетрудно. В ясную погоду отсюда можно увидеть дальний Кодорский хребет с характерной короной г. Ходжал, на западе к Черному морю спадают другие хребты Абхазии.
Спуск к Зеленым озерам с перевала возможен как слева, так и справа от ледника. Во втором варианте придется меньше идти по крутому плотному снегу, но нужно опасаться "живых" камней. По берегам озер (2700 м) среди моренных гряд можно выбрать защищенные от ветра площадки для палаток.
Следующий на нашем пути пер. Заячьи Ушки (1 А, 2880 м) находится рядом в юго-западном направлении. К нему ведет пологая, засыпанная камнями и снегом лощина (1 км). На той стороне видим глубокую долину Псыш и р. Кышлау-су, вдоль которой нам предстоит спускаться. Эта долина как бы прилепилась сбоку мощного Софийского хребта. Там пер. Ак-Айры в долину Софии . С другой стороны нашу долину ограничивает резко контрастирующий со скально-ледовым окружением гигантов относительно невысокий травянистый хребет. Дно долины сплошь покрыто альпийскими лугами, среди которых мирно вьется речка Кышлау-су. До границы леса по прямой 4 км.
С перевала спуск (150 м) идет по крутой осыпи и снежнику к истоку речки, затем ее правым берегом. У границы леса (2200м) пастуший кош. Здесь наша долина врезается в борт ущелья р. Псыш и зависает почти на 500-метровой высоте. Речка каскадом водопадов устремляется к Псышу. Заросли обходятся правее по протяженной осыпи. Пройти к ее началу удобнее вдоль кромки леса (менее 1 км). Осыпь с заметным руслом высохшего ручья спускается до самого Псыша. Береговая тропа вниз по реке скоро приводит в Пихтовый приют.
Перевал Холодовского (1А*, 2980 м) находится севернее пер. Заячьи Ушки и выводит от Зеленых озер также в долину р. Кышлау-су. Основная трудность на спуске - ледник крутизной до 30°. В конце лета, когда обнажается лед, нужна страховка (участок протяженностью около 100 м).
Перевал Софийское Седло

    Подъем на Софийское Седло идет по хорошей тропе, доступен начинающим туристам и дает возможность увидеть сверху заповедную Кизгычскую долину и вершины Марухского ущелья. От "Ледниковой фермы" нужно выбраться на гребень короткого отрога, выступающего из массива Чегет-Чат. Первые 200 м крутые, затем гребень выполаживается и плавно выводит альпийскими лугами немного левее и выше низшей точки перевала. По мере подъема все больше вырастает громада г. Софии, все больше открывается деталей на ее леднике и вершинном куполе. Подъем занимает 2-3 ч.
Под ногами пропасть Кизгычской долины. На ее дне среди серых галечных отмелей и темных лесов белой лентой вьется река. Над нею крутой стеной встал хр. Ужум. По его склонам меж черных клиньев пихтарников серебрятся тонкие струи водопадов. Там, где Ужум упирается в Главный хребет, виден л. Бугойчат и глубокая снежная седловина - пер. Куреллы. Панораму венчают выступающие на заднем плане грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши.
Прямого спуска к Кизгычу нет, ниже обрывы скал и глубокие селевые овраги. С введением заповедного режима на Кизгыче тропа туда сильно заросла. Идти нужно наискосок вправо. Быстро меняется характер растительности. У гребня на открытых местах она бедная - мхи, редкие травинки. Немного ниже по сплошному травяному ковру уже щедро рассыпаны синие гиацинты, у границы кустарника красуются великолепные золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье нужно выйти правее к началу пихтового клина. Дальше идет крутой серпантин среди огромных пихт. Спуск с перевала длится около 3 ч и заканчивается на поляне Бага-Тала у домика заповедника (1570 м).
Река София - пер. Орленок - оз. Кратерное - оз. Запятая - озера Кашха-Эчки-Чат – р. София (16 км, 2 3 дня)


    Самый короткий путь из Архыза на Софийский хребет идет по ущелью Орленок. Оно, круто поднимающееся к скалистой вершине Караджаш с длинной нитью водопада, видно из селения.
Подъем по ущелью может быть самостоятельной 2-дневной экскурсией или началом 3-дневного похода по озерным циркам Софийского хребта. Недалеко от устья, у южного края поляны Таулу, через Софию есть мостик (1550 м). Торная маркированная тропа углубляется в густой лес и идет высоко над рекой. Через 1,5-2 ч подходим к р. Орленок, шумно преодолевающей каменные ступени и упавшие стволы на дне лесистого ущелья.
Теперь вверх, вдоль левого берега ручья. Тропа скоро выводит в зеленую котловину под скальной ступенью с водопадом, над которой идет верхнее продолжение долины. Тропа поднимается правее. Крутым травянистым склоном обходим скальную ступень и попадаем на ровный луг с кошем (2250 м). Здесь целесообразно встать на ночевку. Из-под моренного вала пробивается чистая холодная вода - начало р. Орленок. За валом таится темное глубокое озерцо. В окружении замшелых скал и старых искривленных сосен стоит тишина.
На следующий день ранний выход. Впереди скалистый массив г. Караджаш, правее просматривается седловина, но это еще не перевал. Вначале еле заметная тропка ведет левым бортом ущелья к группе больших валунов. Там сворачиваем к мнимой седловине. По пути, под скалами Караджаш, группа мелких озер (2500 м). Ущелье вновь перегорожено уступом. Подняться на него удобно левее крутой ложбины со снежниками в некотором отдалении от вертикальных стен Караджаша (камнепад!).
    Выше выходим в заключительную часть долины (2850 м). Кругом скалы, осыпи и снежники. Низом огибаем скалистый отрог г. Караджаш, и там за углом открывается ровный участок гребня Софийского хребта - пер. Орленок (1 Б, 3024 м). На него поднимаемся по снегу. Когда же склон становится слишком крутым, переходим влево на осыпь и простые скалы. По другую сторону перевального гребня -отвесный 200-метровый обрыв и синее блюдце Кратерного озера. На юге разворачивается снеговая цепь ГКХ. За г. Кель-Баши виден пер. Чамагвара, правее - черная башня Токмака, затем покрытая ледяным панцирем вершина Псыш и понижение пер. Наур. Ближе - возвышающаяся над всем, изъеденная каровыми ледниками пирамида г. Пшиш. Западнее - массив Аманауз-Азимба. Панорама разрывается скалой нашего гребня. Правее нее вдали виден Дукка-Баши и Темир-Кулак, а на севере в дымке - хр. Абишира-Ахуба.
    Еще более грандиозная картина откроется с расположенной рядом безымянной вершины (1 Б, 3180 м). Подъем (0,5 ч) идет легкими скалами и осыпями. Теперь добавляется вид на весь Софийский хребет во главе с царственной Софией. При прохождении пер. Орленок самый сложный участок маршрута - на спуске. Обрыв обходится левее, где мелкая подвижная осыпь сползает в узкую "трубу" в скалах. Нужна осторожность, чтобы не соскользнуть вниз и не свалить камень на идущих ниже.
    Пройдя по дну кулуара 60 м, безопаснее выбраться на левый борт и продолжать спуск травянистым склоном к крупной осыпи. На просторной равнине с зелеными лужайками - места для палаток (1 ч от перевала). Отсюда недалеко до Кратерного озера (2830 м). Нетрудный маршрут на обрывистый купол г. Кель-Баши (подъем и возвращение) займет 4 ч. Снежник над южным берегом Кратерного озера выведет на плоский предвершинный гребень. В верхней части снежника может быть лед (страховка!).
    Снизу хорошо видна широкая седловина пер. Тогай-Джол (1 А, 3022 м), куда ведет легкий подъем по осыпи и ступенькам плоских скал (1 ч). На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу лежат холмистые моренные поля, где ближе к правому борту между двумя скальными вершинами и бугром "бараньего лба" спрятано оз. Запятая. К нему можно спуститься менее чем за 1 ч, еще 3 ч потребуются на спуск по ущелью р. Гаммеш-Чат к Софии.
Если запланирован переход к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат, то на спуске нужно взять правее на видимое внизу, стертое древним ледником плечо г. Кель-Баши, разделяющее озерные цирки. К водоразделу тянется снежник, на верху каменистого уступа протоптана тропа. Сразу за перегибом (2900 м) оказываемся на берегу верхнего озера (2835 м) из группы Кашха-Эчки-Чат. Эти озера, путь в долину Ак-Айры и в верховья р. Софии описаны раньше.
"Ледниковая ферма" - р. Ак-Айры - пер. Баш-Джол -р. Псыш


    Маршрут, пересекая Софийский хребет, дает возможность увидеть сверху панораму ГКХ с основными вершинами Архыза и часто используется туристскими группами для тренировок и акклиматизации. Находясь на дне Софийского ущелья, невозможно представить себе, что по его левому борту протянулся сложный многоярусный лабиринт боковых ущелий и многочисленных скально-снежных цирков.
Ближайшее к вершине Софии ущелье р. Ак-Айры наиболее крупное и разветвленное. В глубине восточного истока находятся перевалы Топал-Ауш и Ак-Айры, западного - Баш-Джол и Кель-Ауш.
    Учитывая, что предстоит значительный набор высоты, а затем не меньший спуск, нужно выйти пораньше. На левом берегу Софии попадаем на тропу, которая приводит к переправе на левый берег Ак-Айры.
    Ущелье Ак-Айры оказывается довольно просторным, особенно за последними пихтами. Здесь царство альпийских лугов. На дне ущелья (2000 м) сходятся три ручья, стекающие по уступам древних "бараньих лбов". Средний берет начало в заснеженном каре под вершиной г. Надежда; восточный круто стекает из-под л. Ак-Айры, срываясь в конце с отвесной стены водопадом; западный вырывается из продолжения долины, по которой нам идти дальше.
По крутому откосу поднимаемся на террасу с высокой травой меж больших камней (можно поставить палатки). Выше уступы задернованных морен, сыпучие обломки. В начале лета нередко сохраняются спрессованные пласты зимних лавин. Вверху долины открывается снежная седловина пер. Баш-Джол (1А, 3048 м). Правее и ближе, за пирамидальным пиком пер. Кель-Ауш, прячется группа высокогорных озер. На подступах к пер. Баш-Джол расположились снежники, местами крутые.
    аконец скальный гребень (от р. Софии 4-5 ч). Рядом вершина Софии. За глубоким вырезом Софийского Седла зеленеют увалы хр. Ужум. На западе высится разукрашенный белыми перьями снежников и ледников островерхий Пшиш. С перевала идет 100-метровый спуск в широкую лощину по крутой осыпи или по еще не растаявшему плотному снегу. Через 1 км в скальном каре в складках левого склона лежат два озера (2740 м). Одно крошечное, другое около 200 м в поперечнике.
    Прямой спуск вдоль ручья опасен, нужно забирать правее, чтобы по осыпям через час выйти на лесистый отрог к первым соснам. Тропа серпантином круто спускается вниз. Скоро появляются пихты. Часовой спуск заканчивается на красивой поляне у р. Псыш (1700 м). Дальше целесообразно пройти 1,5 км вверх по долине и воспользоваться надежным бревном для перехода на левый берег Псыша. На пути чудесные березовые рощи, дремучие пихтарники, прозрачные ручьи. Над верхушками деревьев высится черная башня г. Токмак и сияющая снегом шапка г. Псыш. У переправы удобное место для ночлега под старыми пихтами, т. н. "Пихтовый приют"
Софийские водопады

    Тропа к ним идет левым берегом Софии. Сразу за валом конечной морены, поросшим старыми соснами, открывается заключительная часть долины. Ее дно усеяно обломками скал. На некоторых громадных глыбах растут кустарники и деревья. Ложбина заканчивается выемкой Софийского Седла. Тропа к этому перевалу проложена левее. На скальной 100-метровой стене дымятся водопады. Над ними нависает лед. Подъем к водопадам идет по размытой ручьями, местами покрытой субальпийским высокотравьем моренной осыпи.
    Выбравшись наверх осыпи (2500 м) к водопадам, попадаешь под шквал грохота, брызг и ледяного ветра. Кажущаяся доступность "бараньих лбов" коварна. Возможны обвалы льда, особенно в восточной части стены. Но на Б. Софийском леднике иногда проводят ледовые занятия разные школы туристской подготовки и спортивные сборы. Через него же проходит маршрут на Софию (ЗБ).
Выход на ледник проще в западной части стены по кулуару с небольшим ручейком. На скальной полочке группа молодых березок. Поднимаемся к березкам и находим уходящую влево неширокую полку. Траверсируем стену по полке. Там, где она прерывается, находим другую, в полуметре выше. Осторожно взбираемся на нее и продолжаем траверс. Полка выводит в удобный для подъема участок "бараньих лбов".
г.София

    На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Ледник Ю. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.
    В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.
    Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.
Река Ак-Айры - пер. Кель-Ауш - Верхние Софийские озера - г. Кель-Баши - р. Ак-Айры

    По соседству с долиной Ак-Айры находится большая часть Софийских озер. К трем верхним озерам со стороны долины Ак-Айры протоптана тропа. До выхода в верхнюю часть долины идем так же, как и на пер. Баш-Джол. Правее его, в водораздельном отроге между двумя пиками, видим седловину пер. Кель-Ауш (1 А, 2866 м). Подъем к ней по осыпям и крутому травянистому склону занимает менее часа.  По другую сторону узкого гребешка простирается обширный ступенчатый цирк ущелья Кашха-Эчки-Чат. На его дне среди гряд морен и сглаженных скал покоятся три озера.
Самое крупное - среднее (в поперечнике около 300 м) - лежит тут же под перевалом. На его берег ведет короткий спуск по снегу и камням (2850 м). Даже летом в прозрачной воде плавают маленькие льдины, отколовшиеся от окружающих снежников. Тихо. Кругом камни, снег да облака. Озера налегке можно обойти за час и в этот же день спуститься в долину. Но, конечно, интереснее разбить здесь палатки и увидеть, как с сумерками чернеет озерная глубина, как отражаются в ней первые звезды, а потом порадоваться блеску утренних красок.
    Отсюда можно подняться на вершину Кель-Баши (1Б, 3251 м), скальный купол которой нависает с запада над озерами. Подъем продолжается 3 ч. От верхнего озера по крутой осыпи вначале поднимаемся в кар с ледничком. Ближе к скалам крутизна фирна возрастает до 45°. Обрывистые уступы задней стенки кара перемежаются с наклонными полочками, присыпанными неустойчивой осыпью (страховка!). Наконец широкий каменистый гребень (3000 м). Отсюда вправо идет короткий и простой путь до вершины.
    Сверху открываются истоки р. Псыш, вершины Аксаута, Домбая и Эльбрус. В оправе серых осыпей и темных скал, словно вставки из стекла голубых и сиреневых оттенков, видны озера соседних цирков. Внизу, на стороне Псыша, в крутостенном каре, похожем на вулканический кратер, темно-синяя гладь еще одного озера - Кратерного. Оно сильно затенено и до середины лета покрыто льдом.
    Возвращаться в лагерь у среднего озера удобнее не путем подъема. Спуск по стене кара на ледник гораздо труднее и опаснее подъема. Лучше спуститься вниз к Кратерному озеру (снег, лед, осыпь) и перейти через пер. Тогай-Джол севернее Кель-Баши. Затем выйти на Софийскую сторону хребта (крутая осыпь, может быть снег) и идти к среднему озеру мимо верхнего, от которого начиналось восхождение.
    Спуск в долину Софии проходит через оз. Айматлы-Джагалы. Путь к нему лежит мимо верхнего озера, за которым находим проход в скальном поясе и, лавируя в каменном лабиринте, осторожно спускаемся к видимому внизу синему озеру. При спуске не находитесь долго в кулуарах (камнепад!) и чаще используйте контрфорсы. Ниже скального пояса попадаем на заросшую тропу. Через 1,5 ч от лагеря выходим на берег озера (2400 м). Оно лежит в цирке в оправе зеленых берегов. В жаркие дни мелководье достаточно прогревается и купание доставляет удовольствие.
До "Ледниковой фермы" осталось 10 км по тропе, которая идет мимо скал левого борта по заросшему рододендроном склону. Вскоре она ныряет в тень пихтарника. Справа журчит ручей. Недалеко от места его впадения в р. Софию (1,5ч спуска от озера) переходим на правый берег и по правобережной тропе Софийской долины идем до переправы через р. Ак-Айры.
Река Ак-Айры - пер. Топал-Ауш (Кожухова) - Зеленые озера

    Перевал Топал-Ауш (2А, 3400 м) хорошо виден еще из долины Софии. Как только откроется г. София, снежная седловина у самой ее вершины справа и есть самый высокий перевал района.
    В предыдущем описании мы отмечали стену "бараньих лбов" с водопадом восточного истока р. Ак-Айры (к его подножию час хода от р. Софии). Начинается ручей полукилометром выше, у л. Ак-Айры. Путь туда ясен: ступень "бараньих лбов" обходится справа по луговой террасе между этим и следующим уступом скал, с которых падает средний исток Ак-Айры. Затем, поднимаясь по пологим, сглаженным древним ледником, а теперь основательно задернованным скалам, выбираемся в верхнюю долину (1,5 ч). Там есть места для палаток, но если пройти еще 150 м, найдем поляну — зеленый оазис среди крупных моренных отложений (2550 м). Эта поляна названа альпинистами "Спартаковскими ночевками".
    Уже на подходе видим обманчиво близкий заснеженный купол Софии, выступающий над изрезанным скальным гребнем, разделяющим ледники С. Софийский и Ак-Айры. Теперь просматривается и язык л. Ак-Айры в скальных воротах. Выход на ледник удобнее со стороны левобережной морены (час от ночлега). Справа по ходу и несколько ниже остается обширная терраса с ручьями - хорошее место для лагеря перед пер. Ак-Айры. Путь к нему виден левее снежной вершины г. Надежда, доминирующей в этой части Софийского хребта.
    Закрытый ледник Ак-Айры пересекаем (крутизна до 25°) в направлении купола Софии, просматривая путь подъема. Основные препятствия - два бергшрунда и крутой снежник. В конце лета может не оказаться снежных мостов через трещины, тогда перевал будет сложнее. От выхода на ледник до нижнего бергшрунда 1,5 ч пути. Выше крутизна возрастает и над следующей трещиной достигает 40°. Эту трещину проходим у скал Софии с попеременной страховкой. Далее можно навесить перила - 90 м. После долгого крутого подъема (от ночевки 5-6 ч) скально-снежное седло перевала кажется просторным и ровным.
    На юге разворачивается обширная панорама ГКХ от г. Кара-Кая до пер. Чамагвара. На другой стороне огромного цирка возвышается г. Чучхур-Баши. Правее ее пер. Чучхур, где-то под ним, между ледником и моренами, прячутся Зеленые озера. Прямо вниз - отвесные осыпающиеся скалы, но влево наискосок уходит полка длиной 80 м до крутого (40°) 150-метрового снежника, сходящего к ровному фирновому полю Ю. Софийского ледника. Сохраняя высоту, пересекаем его вправо, затем, когда откроется седловина пер. Холодовского, по осыпям спускаемся прямо к Зеленым озерам (М41). Весь спуск занимает около 2 ч. При необходимости с ледника можно спуститься прямо к р. Беш-Чучхур (длинные осыпи, выступы скал).
    С юга определить выход на пер. Топал-Ауш труднее. Притягивает более низкая западная седловина со снежником, ведущим почти до самого верха. Но это другой пер. Ак-Айры В. на л. Ак-Айры. Нужный перевал находится правее - между обрывом вершины г. София и острым пиком с расщепленной вершиной.
Восхождение на г. Надежда

    В отличие от предыдущего варианта восхождение на вторую по высоте вершину Софийского хребта, приводим более простой маршрут от места слияния трех истоков р. Ак-Айры . Прямо по ходу видим водопад среднего истока реки и верхний снежный цирк над ним. Нам туда. Водопад (2300 м) обходим справа. Дальше короткое, но очень крутое ущелье. Подъем по ступеням скал, завалам камней и травянистым полкам выводит в маленький, забитый снегом кар. Одолев его скальную стенку - попадаем на небольшой пологий лед. Сергея Соловьева (2850 м), лежащий на склоне г. Надежда. Ледник носит имя московского альпиниста, который первым прошел этот маршрут в 1936 г.
    Путь на вершину идет по гребню Софийского хребта со стороны открытой впереди седловины (1 км). На гребень (3050 м) выводит некрутой снежник. Дальнейший подъем к вершине требует надежной самостраховки. По сторонам опасные крутые склоны и обрывы. Вначале гребень некрутой, но острый. Потом он как бы раздваивается. Идем по снегу между скалами. На последних метрах крутая осыпь. Отсюда открывается замечательный круговой обзор. На юге - цепь заледенелых гор от вершины Чучхур-Баши до пер. Браконьеров. С высоты птичьего полета можно обозреть пути на перевалы Чучхурская Щель, Кизгыч Ложный, Чамагвара, Псыш, Наур, Браконьеров, Дурицкого. На севере хребты Абишира-Ахуба и Ужум. Рядом снежная шапка г. Софии. Затем возвращаемся на л. Соловьева.
    Дальше можно идти другим, более пологим путем. У подножия вершины нужно выйти к л. Ак-Айры. Его язык покрыт моренными отложениями. Отсюда нетрудный спуск по "бараньим лбам" до обрыва, куда обрушивается водопадом восточный исток Ак-Айры. Его обходят влево по направлению к водопаду среднего истока.
Ледник Ак-Айры - пер. Ак-Айры - р. Кышлау-су

    Бивак на "Спартаковских ночевках", как и в предыдущем маршруте. Дальше идем на запад вдоль вытекающего из-под большого снежника ручья. Оставив ледопад Ак-Айры слева и поднявшись на гребень морены (2900 м, 1,5-2 ч от ночлега), оказываемся перед обширным цирком. В окружении осыпающегося скалистого гребня на его дне лежит ровный ледник, большей частью закрытый снегом. Напротив выделяется треугольник вершины г. Надежда с лоскутами снега. Левее ее - просторная седловина пер. Ак-Айры (1Б, 3150 м), к которой тянется снежная равнина. Узкие трещины не мешают движению. На востоке открывается углубление цирка и проход к параллельному перевалу на р. Беш-Чучхур (В. Ак-Айры). Ближе к гребню крутизна фирна возрастает (более 30°, около 60 м), и в конце лета может обнажаться лед. Последние 20 м - нетрудные, растрескавшиеся скалы. С перевального гребня (3 ч от ночлега) хороший обзор вершин и ледников вокруг г. Пшиш. Прямо перед нами г. Чучхур-Баши.
    Еще интереснее картина открывается с вершины Надежды (1Б, 3355 м), возвышающейся над перевалом с северо-запада. Туда можно подняться по нетрудным скалам за полчаса.
    Внизу, под перевалом, зеленая долина р. Кышлау-су. Спуск начинаем по мелкой осыпи, сползающей в крутой скальный желоб, заканчивающийся обрывом. Подвижными осыпями пересекаем склон дальше на запад и, обойдя обрывы, сворачиваем вниз. На пути снежник и осыпи. Через 1,5 ч оказываемся на дне долины Кышлау-су. Лужайки на берегу озера (2730 м) удобны для лагеря перед пер. Заячьи Ушки.
Траверс с пер. Заячьи Ушки до пер. Ак-Айры

    От Зеленых озер к л. Ак-Айры логично пройти траверсом с пер. Заячьи Ушки до пер. Ак-Айры (1 Б, 3150 м). От седловины пер. Заячьи Ушки по скально-осыпным полкам подъем на г. 3231. С ровного осыпного плато вершины на востоке хорошо виден Эльбрус. По снежнику средней крутизны спуск на седловину пер. Холодовского. Чтобы не подниматься на узловую г. 3231, с пер. Холодовского траверсируем левый по ходу крутой и средней крутизны снежный склон (камнеопасно, страховка!). Траверс продолжаем по скально-осыпным полкам, приводящим на изрезанный скальный гребень. Его характер сохраняется до седловины Ак-Айры. На этом участке гребня, особенно при обходе "жандармов", потребуется страховка. Время прохождения - 2,5-3 ч.
перевал Заячьи Ушки

- расположен: Кавказ - Западный Кавказ - Архыз
- категорийность 1А, ос-ск, весной 1Б сн
- высота 2980
- соединяет: Кышлаусу (р. Псыш) Чучхурка (р. Кизгич-Баш
)

Описан путь с перевала Чучхур, от Зеленых озер

    За пер. Чучхур (1А*, 3020 м) простирается огромная многоярусная котловина, выработанная древними ледниками. Теперь здесь лишь небольшие ледники: один на склоне г. Чучхур-Баши, другой под перевалом, а третий у южной стены г. Софии. Внизу расположена группа зеленых озер. Они имеют разные оттенки: одно голубоватое, другое словно малахитовый поднос, в третьем вода мутная. Спуск к ним идет по плотному снежнику и осыпям.
    В ясную погоду имеет смысл подняться на г. Чучхур-Баши (1Б, 3512 м). Восхождение налегке займет около 4 ч. Подъем вначале идет снежниками в обход скал, затем по скалам вершинного гребня. Попадаются ненадежные камни! Наконец вытянутая площадка вершины и пропасть к Кизгычу.
    Центральное положение в архызском высокогорье и относительная доступность делают вершину Чучхур-Баши лучшей обзорной точкой района. На востоке над морем каменных гребней и оснеженных пиков серебристым облаком парит Эльбрус. До него 80 км, и мы видим очертания хребтов, разделяющих истоки Кубани. В этой стороне, рядом, выделяется группа из черных башен и пирамид - Кара-Кая и Марух-Баши. Левее, на дальнем плане, проступает знакомый контур двурогой Ушбы. В архызских вершинах при наличии схемы разобраться нетрудно. В ясную погоду отсюда можно увидеть дальний Кодорский хребет с характерной короной г. Ходжал, на западе к Черному морю спадают другие хребты Абхазии.
    Спуск к Зеленым озерам с перевала возможен как слева, так и справа от ледника. Во втором варианте придется меньше идти по крутому плотному снегу, но нужно опасаться "живых" камней. По берегам озер (2700 м) среди моренных гряд можно выбрать защищенные от ветра площадки для палаток.
    Следующий на нашем пути пер. Заячьи Ушки находится рядом в юго-западном направлении. К нему ведет пологая, засыпанная камнями и снегом лощина (1 км). На той стороне видим глубокую долину Псыш и р. Кышлау-су, вдоль которой нам предстоит спускаться. Эта долина как бы прилепилась сбоку мощного Софийского хребта. Там пер. Ак-Айры в долину Софии. С другой стороны нашу долину ограничивает резко контрастирующий со скально-ледовым окружением гигантов относительно невысокий травянистый хребет. Дно долины сплошь покрыто альпийскими лугами, среди которых мирно вьется речка Кышлау-су. До границы леса по прямой 4 км.
    С перевала спуск (150 м) идет по крутой осыпи и снежнику к истоку речки, затем ее правым берегом. У границы леса (2200м) пастуший кош. Здесь наша долина врезается в борт ущелья р. Псыш и зависает почти на 500-метровой высоте. Речка каскадом водопадов устремляется к Псышу. Заросли обходятся правее по протяженной осыпи. Пройти к ее началу удобнее вдоль кромки леса (менее 1 км). Осыпь с заметным руслом высохшего ручья спускается до самого Псыша. Береговая тропа вниз по реке скоро приводит в Пихтовый приют.
перевал Иркиз
- расположен: Кавказ - Западный Кавказ - Архыз
- категорийность: 1А, ос-ск,
- высота: 2880
- соединяет: д.р Ак-Айры (р. София) - оз. б. Кашха-Эчкичат


    Расположен в восточном отроге Софийского хребта. Соединяет долины ручьев Кашха-Эчки и Ак-Айры (левые притоки Софии). Путь к перевалу из долины Софии по кладке надо перейти реку у сырозавода и идти вверх по течению ручья Ак-Айры. Далее подъем вдоль ручья по тропе, до скал “2220 м” - 40 минут, далее вправо по кулуару вверх – 40 минут. Подъем к перевалу совпадает с маршрутами на перевал Столичный. Перевал Иркиз расположен в невысоком хребте, расположенном справа по ходу. Примерно в средней его части видны 2 остроконечных шпиля в неширокой седловине. Между ними и расположен перевал.
    В верхней части хребта склон крутой. От его подножия подъем на седловину занимает минут 30. С седловины неожиданно открывается изумительный вид, щедро вознаграждая за некоторую трудность подъема. В пустынном цирке покоятся три озера. Самое большое из них лазурно-голубое, второе значительно меньше - цвета чистой небесной голубизны, а третье - как полированный черный мрамор. Озера расположены на высоте 2800 м. Спуск с седловины к озерам занимает несколько минут.
Перевал Траверсный

    Перевал Траверсный (1Б, 3150м) соединяет л. Огары с л. Буша. Находится в северо-западном отроге, отходящем от массива г. Чучхур-Баши. Перевал удобен для движения без большой потери высоты от пер. Чучхур к перевалам Чучхурская Щель, Ложный Кизгыч, Чамагвара, Токмак.
Со стороны л. Огары к перевалу идет плавно понижающееся фирновое плато ледника. Не доходя до пер. Чучхур 100-300 м, уклоняемся влево к остроконечной скале, находящейся в северозападном отроге г. Чучхур-Баши (встречаются закрытые трещины). Северо-западнее этой скалы отрог резко теряет высоту. Здесь находится несколько седловин. Ближайшая к остроконечной скале - пер. Траверсный. На седловине возможна установка палаток, но в грозу здесь опасно. Весь склон со стороны л. Буша камнеопасен и требует надежной страховки. На пути крутой кулуар в разрушенных скалах, ниже - рантклюфт, от которого начинается крутой снежно-ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Ниже бергшрунда склон выполаживается, но все равно нужна страховка. Движение в связках, встречаются закрытые трещины. Перевал проходится за 3,5-4 ч.
перевал Аюлю
- расположен: Кавказ - Западный Кавказ - Архыз
- категорийность: 1А
- высота 2890:
- соединяет: Дукка (р. Архыз) Белая (р. Псыш)


    Автомобильная дорога (в 3 км от р. Архыз) заканчивается у бывшей фермы, дальше ее продолжает тропа по левому берегу р. Дукка. Отсюда до поворота на пер. Дукка около 10 км и еще 4 км до пер. Аюлю (1 А, 2874 м). По пути много удобных мест для ночлега. На маршруте через пер. Аюлю целесообразно разбить лагерь у Семицветного озера.Вначале идем через березняки, выросшие за последние 20 лет (осенью по камням обильно краснеет брусника), а дальше - цветущими лугами вдоль реки. Окружающие горы становятся суровее, ущелье замыкают мрачные отвесы скал со шлейфами осыпей и снежников. Долину перегораживает мощный моренный вал, рассеченный белопенным потоком, которым начинается р. Дукка. Не ясно, где подъем на пер. Дукка. Только подойдя ближе к моренному валу (2300 м), замечаешь тропу, зигзагами уходящую вправо-вверх. За выступом скалы угадывается понижение перевала. Но мы идем своим путем.На моренный вал удобнее взбираться левее потока, лавируя среди нагромождений крупных глыб и зарослей рододендрона. Наверху большое (длина более 200 м) Семицветное озеро (2420 м). Темные стены и обломки скал уходят в синюю глубину озера. При легкой ряби вода передает игру солнечных лучей, расцвечиваясь радужным спектром.Ориентиром дальнейшего пути к пер. Аюлю служит ручей, стекающий с правого травянистого склона. Вдоль него поднимаемся на второй уступ цирка с двумя небольшими озерами. За ними поворачиваем налево-вверх и оказываемся на третьем уступе у края обширной равнины с моренными накоплениями давно стаявшего ледника. Огибаем ее правее по моренному валу. Затем поднимаемся на четвертый уступ к просторному каменному плато с тремя озерами. Отсюда несложно выйти на пер. Темир-Кулак левее пер. Аюлю. Правее находится доступная для восхождения вершина.Это верхняя ступень "лестницы", выработанной древними ледниками. Рядом широкая плоская седловина пер. Аюлю (3 ч от оз. Семицветного). Оттуда открывается великолепный вид на восток: под ногами - засыпанный обломками цирк с озером, дальше - лесистые ущелья рек Белой и Псыша, над ними - стена Софийского хребта, правее - скальные перья вершины г. Пшиш.
    По осыпи и снежнику сходим к озеру. Обойдя его справа, попадаем на травянистые увалы левого склона, по которому круто спускаемся на дно цирка. Впереди виден холм, разделяющий параллельные долинки. Левее холма намечается тропа. Вскоре она приводит к ручью и тянется его левым берегом. На границе леса (2250 м) тропа исчезает. Дальше трудный участок пути. Приходится ломиться через заросли и высокотравье вдоль склона до тех пор, пока не покажется внизу долина р. Белой. Здесь сворачиваем круто вниз к заболоченному лугу с большими камнями и продолжаем идти через березовое криволесье той же, левой, стороной ущелья. Надо не пропустить заросшей тропы вверх к пихтовому лесу. Иначе легко угодить в опасный каньон р. Белой.
    В пихтарнике тропа вьется вдоль крутого склона. Местами она завалена буреломом, камнями, заросла травой. Внизу открывается долинка с ручьем. Спускаемся туда через буковое криволесье и выходим на тропу, с которой отлично видно верховье Псыша. Тропа пересекает ручей и пихтовым лесом круто сбегает к тому месту, где р. Белая вырывается из каньона (1650 м). По кладке переходим на правый берег и через 0,5 км оказываемся на Псышской тропе.
Описание долины реки Псыш

Центральное расположение долины Псыш в районе делает её составной частью многих маршрутов. С Псышским ущельем можно познакомиться в путешествии, доступном и начинающим туристам.
От посёлка вдоль Псыша идёт наезжанная грунтовая дорога. Прижатая лесистым отрогом хребта Абишира-Ахуба к реке, она вьётся по левому берегу. Вдоль реки встречаются остатки поселений. По древним развалинам получили свои названия Церковная и Греческая поляны. На Церковной (она в стороне от дороги), когда-то была аленькая церковь аланского времени. Название "Греческая" - результат заблуждения первых исследователей Архыза, ошибочно определивших Архызские храмы как греческие и пришедших к выводу, что в долине в XI веке существовала греческая колония.
На 5-м километре от посёлка дорога разветвляется. Верхняя идёт под перевал Пхия, нижняя - в ущелье Псыша. Мимо старых берёз спускается она к мосту через чистую речку Архыз. Далее пересекает лесистый клин между речками Архыз и Псыш. Ближе к Псышу лес отступает. Ровная поляна захватила оба берега. Дорога вновь разветвляется (7-й км). Одна уходит через мост в ущелье реки Софии, другая втягивается в Псышское ущелье и вскоре выбегает на обширную поляну с соснами. В конце поляны остатки последней молочной фермы. Дальше ущелье становится теснее, лес гуще. В 10 км от Архыза под шатрами могучих пихт отличное место для лагеря: на зелёной лужайке Габулучат ручей с чистой ледяной водой.
На 14-м км у реки Белой дорога переходит в тропу. Белая плавно течёт в мшыстых берегах. Вокруг стена леса. По Белой можно подняться к высокогорным озёрам в её истоках, а дальше через перевал Айюлю попасть на реку Дукка или через перевал Дорбун - на Бурную. За Белой тропа идёт среди редких угнетённых деревьев. Земля устлана ковром мхов. Впереди сверкающая вершина Пшиша. Левее, в глубине ущелья, открывается скальная вершина Токмак и снежное плечо горы Псыш. Ветер доносит холодное дыхание ледников. Через километр тропа выводит на галечную пойму Псыша. Ненадолго взбирается кверху, в обход осыпавшегося в воду крутого берега, и вскоре достигает бревенчатой хижины, расположенной под старыми соснами (18-й км, 1670 м над уровнем моря).
За переправой у подножия Пшиша участок почти среднерусского леса: открытые поляны, могучие берёзы, чащи пихтарников. Подальше от реки, в ельнике, прячется тисс, похожий на крупные кусты можжевельника. За лесом (5 км от реки Аманауз) начинается берёзовое криволесье. Это наиболее трудный участок. Прерывистая тропка то лепится по откосам обвалившегося берега, то "завязает" в зарослях. Наконец - Псышская поляна (26-й км, 1900 м), поросшая субальпийским высокотравьем. Река Псыш вьётся среди галечников. Напротив - ущелье реки Секиртме с ледником Буша и громада Токмака. Псышская поляна - узловая точка на пересечении многих маршрутов и экскурсий в верховье Псыша, удобна для базового лагеря.
<Боевое братство Кубань